Kunne ikke se meddelelsen. Men nu er det tid til at skrive mere detaljeret.
I begyndelsen af november begyndte en spand at strømme. Så meget, at der opstod en vandpyt under brødproducenten.
Inspektion afslørede, at olietætningerne var helt slidte - revet langs kanterne.
Undersøgelsen af Internettet viste, at den bedste mulighed er at udskifte olietætningerne. De, der var en til en som slægtninge, var ikke i Moskva (her er hovedstaden for dig ...) og kostede 350-400 rubler stykket, men der er to af dem. I Moskva var der nogle grå til en pris på omkring 300 rubler, men langt fra mig - at gå til den anden ende af byen (mindst to timer at dræbe).Som et resultat fandt jeg nøjagtigt de samme (i det mindste ifølge billedet) på Krim i 72 r - i det mindste en vis fordel for mig endelig fra denne tiltrædelse Som et resultat, 4 olietætninger + videresendelse + postopsamling (93 r - 20% !!!!) - omkostninger alt ved 560 s. Det er alt sammen billigere end at købe her, især i betragtning af at det ikke er til fods at gå til den anden ende af Moskva, men at betale for transport Udad er det ikke dårligt - ikke silikone (den bedste mulighed - men du skal stadig gå), fluorplast (frigivelse af skadelige stoffer, når de opvarmes mere end 300 grader - med en margen).
Umiddelbart vil jeg advare dem, der ønsker at løbe til en bilforretning og se efter lignende der - materialerne, hvorfra olietætninger til motorer osv. Er fremstillet, modstår virkelig temperaturer og mere end 200 grader (gennemsnit for en brødmaskine), men de kan udsende en masse af alle slags grimme ting - motoren er ligeglad, men vi har dette brød.
For dem, der muligvis har brug for: kirtelstørrelsen er 8 * 19 * 8 (indvendig diameter * ydre diameter * højde) - højden kan være lidt lavere eller højere, men der skal være en ringside omkring kirtlen, der er endda kanter - dette ikke til denne model.
Mens olietætningerne gik, tænkte jeg på, hvordan jeg fikser alt dette i betragtning af, at skovlrammen er fastgjort til nitter - det er ikke et problem at bore, problemet er at finde skruer i rustfrit stål med en kegle ... (nogle producenter tænkte på dette og lavede straks skruerne). Det viste sig, at Moulinex har en lignende model (skovlen er generelt en-til-en fra billedet med de samme nitter). Jeg fandt det på dette forum til reparation og indså, at du kan risikere at installere olietætningerne uden at adskille skovlen.
Så selve processen.
Fjern forsigtigt låseringen i bunden af skovlen på akslen (hvor krogpoterne er med rotationsmekanismen) - de kan forsigtigt flyve væk eller de kan bøjes). Vi fjerner poterne, under dem er der kobberskiver (på minen er der tre på hver skaft - jeg råder dig til at kigge efter de samme, da disse er slidte, og alt hænger på skaftet, det er muligt i bilbutikken - kobber er ikke polymer). Nu kan skaftet trækkes op (dette er den eneste måde - under olietætningen er der en anden holdering, og under den er der en tynd skive lavet af hvidt materiale: også fluorplast?). Men inden skaftet fjernes, tager vi de gamle olietætninger ud uden virkelig at bekymre sig om deres tilstand (de har overlevet deres) - det vigtigste er ikke at beskadige akslerne og selve spanden. Så snart resterne af olietætningen er fjernet, kan du sikkert fjerne akslen.
Nu skal vi rydde alt. Vi fjerner den hvide ring, holderingen i midten kan ikke berøres. Jeg rensede stedene til olietætningerne med et tykt serviet, bare fyldte det i en niche og roterede det med fingeren, du kan tage stoffet. Træk gennem skaftets ærmer ved at dreje en klud eller en serviet. Nogle gange anbefales det at rengøre akslerne med fint sandpapir, men jeg risikerede det ikke: alt passer der alligevel frit - hvorfor gøre akslen endnu mindre ... Jeg rensede den bare af med en fugtig svamp til opvask (vaskemidlet dryppede også) og tørrede det af med en klud. Kobberskiver og låseringe tørres også af med en svamp og en klud.
Vi ser på, hvordan skaftbøsningen står - den skal kun stikke lidt (mindre end 1 mm) ind i pakningsboksens niche, hvis den er mere, forsøger vi at køre den ned gennem endehovedet (diameter som muffen): forsigtigt! For ikke at bryde rammen eller bøje skovlen. Hvis der er meget fremspring, vil det være svært at indsætte olietætningen (dette er en personlig oplevelse - på min spand var det sådan en gang: en bøsning stak mere ud, den anden mindre).
Nu er næste trin samling. Vi satte den hvide skive tilbage på skaftet. Dernæst har du brug for kobberfolie - jeg skriver, hvor jeg kan få det nedenfor. Det er nødvendigt at kompensere for slid på bøsningen (du kan bestille en ny bøsning, men de er en slags kobber-grafit, og de pårørende ligner stål - stærkere, mindre slid). Skær et stykke af, prøv det, så det omvikler skaftet i en omgang, længden er lidt længere end skaftet. Vi skruer det på den del af skaftet, der er indsat i bøsningen og krøller det rundt om skaftet nedenfra - det er lettere at indsætte det i bøsningen, indsæt det forsigtigt for ikke at sætte det fast, og nu har vi allerede en kobberbøsning i hovedbøsningen - kompensation for slid og bedre glidning. I mit tilfælde dingler akslerne lidt, men indtil videre stoppede jeg ved denne mulighed - ikke desto mindre er der behov for et termisk mellemrum, og det er sværere at indsætte et par drejninger af folien jævnt uden at bryde.
Tilføjet onsdag den 30. november 2016 11:41
Fortsættelse.
Det sværeste er at indsætte olietætningerne uden at fjerne bunden af skovlen ...
Vi har brug for et tophoved, der er lidt mindre end kirtelens diameter, det er bedre at sætte en, som ikke en skralde, men et almindeligt håndtag (som en skruetrækker) - det vil sige 1/4 (lille firkant).
Vi udtværer spandens kanter omkring stederne for olieforseglingerne med solsikkeolie (lidt med en vatpind). Vi sætter olietætningen på akslen. Og nu prøver vi at skubbe mindst en kant af den ind i en niche (det er meget svært med fingrene, selv for mig - jeg er ikke lille, den anden kunne kun ved hjælp af stikkontakten). Derefter, lidt efter lidt med uret (eller mod uret - det betyder ikke noget), trykker vi kirtelkanten under skovlkanten ind i niche, du kan hjælpe lidt med en lille flad skruetrækker, men forsigtigt for ikke at gå i stykker. Så snart olietætningen er på plads, ser vi på, hvad den ville stå i midten af niche, hvis den gik sidelæns (normalt til den side, der først blev indsat), så trykker vi let på akslen i den modsatte retning, du kan prøve at dreje selve olietætningen - i sidste ende skal den stå langs aksen aksel.
Nu satte vi kobberskiver fra siden af rammen (inden det hældte jeg lidt kobberfedt på skaftet (driftstemperaturen efter min mening er op til 1000 grader), så alt falder i ærmet). Dernæst er foden i indgreb med de buede dele opad mod skovlen. Vi sætter holderingen på. Se hvad der skete - hvis alt dingler, se hvor meget der skal tilføjes (jeg forberedte ikke kobberskiver, så jeg tog bare et par ledninger fra et strandet kobberkabel og lavede en ring ud af dem og satte dem derefter mellem to kobberskiver - gylle, men alligevel. Hvis forberedt på forhånd ringen er bare så tyk, så er den god, hvis ikke, så sliber vi det overskydende af på groft sandpapir eller en fil. Men husk, at her er der brug for lidt frihed - ikke at sætte alt på. For at gøre det lettere at sætte på den kontroversielle ring, er skaftet inde i skovlen bedre end at støtte det (en stang, et stykke bræt), ellers stræber den efter at synke inde.
Alle. Skovlen er klar!
Tilføjet onsdag den 30. nov 2016 11:52
Da vandet løb ned, besluttede jeg at adskille selve brødproducenten for at rense og smøre gearene.
Forsinket demonteringsrapport.
Vi sætter det på hovedet. Vi skruer skruerne omkring omkredsen (opmærksomhed: en skrue er ikke den samme som de andre, den er kortere og større i diameter - den er placeret i det yderste højre hjørne (hvis brødmaskinen vender mod dig).
Nu sætter vi det i sin normale position. Vi åbner låget. Vi skruer skruen, der holder foden på varmeelementet, fra siden af låghængslet (ellers er det ikke praktisk at kravle til alle skruerne omkring skovens niche). Derefter skrues 2 skruer ud på hver side, hvorved varmeelementet flyttes, så det ikke forstyrrer skruetrækkeren i at komme ind i skruespalten (forsigtigt!) Du behøver ikke at vride noget andet på væggene! Disse skruer holder delene og forstyrrer ikke adskillelsen.
Alle. Alle skruer skrues af. Løft forsigtigt brødmaskinens krop og vip den gradvist til højre - du skal have meget plads til at sætte det hele. Vi sørger for, at ledningerne ikke bryder tavlen på sengen.
Nu skruer vi enten et par skruer rundt om sengens omkreds for at fjerne plastbunden og få adgang til gearene og bæltet.
Eller vi skruer de tre skruer ud på skovlens nichedæksel for at fjerne motordækslet med selve motoren.
Planer: når skovlen skal repareres, skal du stadig købe M5-skruer (ca. 1,5 cm lange) med et tilspidset hoved, og bøsningerne kan udskiftes med et nålejer, og det er muligt at male nye aksler.
Jeg håber, at rapporten vil være nyttig
"Notat til værtinden": som jeg forstod at studere alt inden reparation er det ekstremt uønsket at vaske spanden kun for at fortynde overskydende korrosion (vi vaskede kun 6 gange i alle 4 år), det er heller ikke værd at fremstille papirstop osv. - hvis olietætningen og akslen er slidte, derefter kommer sirupen ind i spalten og enten klemmer akslen eller øger slid efter hærdning.
Tilføjet onsdag den 30. november 2016 12:23
Hvor skal man nu få kobberfolien.
Opmærksomhed! Dette gøres alt på egen risiko og risiko!
Bedre at have beskyttelsesbriller og gummitætte handsker klar (jeg brugte ikke dette - men sig ikke, at jeg ikke advarede dig!)
Alt gøres bedst på badeværelset eller i værkstedet.
Vi har brug for et almindeligt fladt batteri fra et fotokamera, telefon osv. (Det samme forurener kun miljøet, hvis det har tjent sit formål).
Vi åbner plastikhuset - det er det samme, det er bare en skal inde i en stålbeholder.
Vi husker, hvor terminalerne var. Efter at have trådt tilbage fra kanten med terminaler mindre end en millimeter, skar vi beholderen rundt om omkredsen med en mejsel. Fjern dækslet, hvor terminalerne var. Hvis batteriet ikke er meget hævet, skal du trække ind i kontakterne ved at trække ind i kontakterne. Hvis den er oppustet, og de ikke går nogen steder, skærer vi beholderen længere langs et af hjørnerne (omhyggeligt! Vi gennemborer ikke indersiden!)
Vi fjerner indersiden, river et stykke af fastgørelsestapen af og slapper af - vi har tre bånd: kobber, aluminium og isolering. Vask kobber under rindende vand (måske er sus ikke skræmmende).
Helt nu har vi kobberfolie til håndværk.
Resten føres enten til bortskaffelsesstedet, eller vi gemmer os i et afsides hjørne (pludselig vil det være praktisk).
Det vigtigste er ikke at gennembore beholderen - selv i et fuldt afladet batteri kan der opstå kortslutning, og der vil være et minimum af røg, et maksimum af ild
P.S. Bloggere og andre tekstforfattere, der stjæler rapporter på deres sider - så du har det billigste butiksbrød hele dit liv!
